miércoles, 13 de mayo de 2009

7:01 | LA MODA SALE A LA CANCHA

Vestidos para ganar


Las principales estrellas del deporte mundial no descuidan su aspecto para salir a competir. Se producen como si fueran a fiestas y deslumbran con modelitos que, tarde o temprano, terminan marcando tendencias. Producirse, es la cuestión. Y ahí están ellos para mostrarse esplendorosos.



Por Paloma Edelman. De la Redacción de Clarín.com
pedelman@claringlobal.com.ar

Serena Williams, David Beckham, Tiger Woods y Ben Wallace, cuatro que cuidan mucho su imagen.


AEn las últimas décadas, los deportistas fueron incursionando, primero de a poco y después con un rol cada vez más protagónico, en el mundo de la moda. Desde los jeans rotos y la remera fluo que se ponía Agassi en los años ’80, hasta los botines de oro que usa Ronaldinho hoy en el Barcelona, muchos de ellos innovaron en materia de imagen e incluso llegaron a crear tendencias.

El fútbol por ejemplo, deporte masculino por excelencia (aunque afortunadamente, las mujeres están ganando terreno de a poco como jugadoras, como árbitros y también como periodistas), ha dado uno de los mayores exponentes de la moda actual: David Beckham.

El Spice Boy (llamado así por su matrimonio con la ex Spice Girl Victoria Adams) es tan famoso por sus pegada dentro del campo de juego como por su apariencia fuera de él. No sólo llama la atención por los diamantes que lleva puestos en sus orejas y por ponerse la ropa de los diseñadores más exclusivos del mundo (Dolce & Gabbana diseñó camisetas rojas con el número 7 que usaba David en el Manchester y Armani presentó una colección de camperas de cuera inspiradas en él) sino que además, ha creado un look alrededor de sus cortes de pelo imitado por sus miles de fans en todo el mundo.

Pero no es el único futbolista fashion. Maradona se colgó un arito cuando Beckham todavía no tenía joyas y Goycochea fue modelo de una marca de slips antes de que el jugador del Real Madrid ganara millones con su imagen. Las malas lenguas dicen que, entre otras cosas, el interés del Barcelona por contratar a Maxi López tenía que ver con una intención del equipo catalán de tener entre sus líneas a un jugador con un look parecido al del inglés.

En lo que a ropa se refiere, el mundo del tenis es un buen ámbito para los deportistas que les gusta la moda. Guillermo Vilas fue uno de los precursores de la vincha y el pelo largo. A principio de 2005, Rafael Nadal asombraba con sus bermudas por debajo de la rodilla y sus remeras ajustadas. Por el lado de la chicas, Sabatini confesó, después de retirarse, que se ponía perfume antes de salir a jugar y Graff rompía corazones con sus polleritas.

Kournikova fue la primer jugadora rusa que se destacó fuera de la cancha. Nunca pudo obtener un título, pero ganó millones gracias a las innumerables campañas publicitarias que hizo. Ahora, la sucesora de Annita se llama Maria Sharapova: tiene 18 años y es considerada la tenista más linda del mundo. La rusita se viste de un color distinto en cada Gran Slam y hasta tiene un ringtone con los famosos gritos que emite cuando juega.

Pero si de moda y tenis se habla, las hermanas Venus y Serena Williams se llevan el primer premio. Desde peinados con trencitas hasta zapatillas que parecen botas y ropa negra símil cuero, estas dos estadounidenses llaman la atención por el estilo trasgresor que imponen a la hora de salir a jugar al tenis. Serena tiene su propia marca de ropa y ninguna de las dos se pierde los desfiles de sus diseñadores preferidos. Juntas fueron la portada de Elle, una de las revistas de moda más prestigiosas del mundo.

Hasta en Wimbledon, el Grand Slam más tradicional de los 4 y en el que sólo se permite vestirse de blanco, los tenistas se las arreglan para imponer su toque personal. El español Nadal se puso, en la última edición del torneo, una remera con la pipa de Nike en un tamaño mucho más grande que lo normal para ponerle su marca distintiva al blanco obligatorio. Los mismo quiso hacer Andy Roddick con el cocodrilo de Lacoste, pero ambos tuvieron algunos problemas para que los autoricen a usar esas remeras.

La NBA no se queda atrás, sobre todo en la sección peluquería. Ben Wallace, una de las estrellas de los Detroit Pistons, se hace un peinado afro cuando juega de local y uno más conservador, con la cabeza llena trencitas, cuando juega de visitante. Ni hablar de las excentricidades de Dennis Rodman cuando jugaba en Chicago Bulls. El Gusano salía a la cancha con el pelo teñido de amarillo.

El mejor golfista del mundo, el estadounidense Tiger Woods, usa un modelo diferente de ropa en cada uno de los días que duran los torneos grandes y en la jornada final, usa una remera con el rojo como color predominante. El ex boxeador, (actual cantante latino) Oscar De La Hoya, se ponía crema en la cara antes de salir al ring. Y hasta el ajedrez tiene una chica rusa que rompe con los estereotipos de la típica chica ajedrecista y se anima a tener su propia marca de ropa interior. Su nombre es Alexandra Kosteniuk, pero se la conoce como “la Kournikova del ajedrez” y al igual que ella, saca provecho de su belleza por intermedio de la promoción.

En Argentina, Las Leonas le dieron un nuevo impulso al hockey femenino y cambiaron la ropa holgada con que solían jugar las chicas, por remeras ajustadas y polleras más cortas, diseñadas por una conocida marca de ropa deportiva.

En los deportes más populares o en los que tienen menos convocatoria, en el ámbito internacional o a nivel local, dentro y fuera de las canchas, los deportistas no sólo se preocupan por ganar. Ahora parece que tener un estilo propio y una buena imagen es un factor fundamental para alcanzar el éxito.



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¿Qué define el éxito de una persona? Al parecer, más que desempeñar bien su papel, hay que saber cómo lucir bien. La imagen es un factor importante en el deporte. Verse bien, hacer los gestos correctos, usar las marcas correctas cuenta.

La moda se genera tmabién a partir de personajes públicos. Que mejor si exponen sus cuerpos al hacer deporte. En las canchas seguro que hay interés por diferenciarse, más allá de sobresalir por su desempeño atlético, los jugadores quieren ser admirados por sus aciertos en la moda.



del comercio.com


La ecología se puso de moda

3/22/2009
Para cuidar el medioambiente solo hacen falta ganas. Veinte reinas de belleza y ocho diseñadores de América Latina y Estados Unidos presentarán una pasarela totalmente biodegradable.

Se trata del Miami Green Fashion 2009 (Moda Ecológica Miami 2009). El objetivo de los organizadores es mostrarle al público que es posible proteger al medioambiente vistiendo prendas elaboradas con materiales reciclados y ecológicos.

El uso de fibras sintéticas afecta al medioambiente por la emisión de gases durante el proceso de elaboración y porque este tipo de materiales tarda mucho tiempo en descomponerse, por lo que cuando cumplen su período útil no se pueden reciclar.
El 25 de marzo en Miami Beach los diseñadores Federico Visuetti (Panamá), Rosita Hurtado (Bolivia), Lara Miller (EE.UU.), Adams Hernández (Brasil), José Alfredo Cartagena (Puerto Rico), Luis Domínguez (República Dominicana), Francisco Pérez y Algimiro Palencia (Venezuela) presentarán vestidos de alta costura confeccionados con algodón orgánico, bolsas de granos, tinturas de semillas y plantas, trajes de baño y accesorios con fibras vegetales, orejas de latas de gaseosa, papel reciclable y paja.

La diseñadora boliviana Rosita Hurtado se destaca en este grupo porque lleva 25 años haciendo trajes ecológicos y presentándolos por todo el mundo. “Se trata de concienciar a la gente para que vea que puede lucir linda y ecológica”, dijo la diseñadora.

Entre los materiales que ella utiliza para elaborar la ropa ecológica, llama la atención la fibra de garavatá, que es parecida al aloe vera y que los indígenas bolivianos hierven, machacan y luego sacan de ella un hilo; algodón orgánico sin ningún tipo de tratamiento con sustancias químicas; tintes de plantas de hojas de semillas o de vegetales como la remolacha, y seda natural hecha por gusanos.

Algunas de las reinas que lucirán los modelos son Jessica Trisko, Miss Tierra2007; Taliana Vargas, Señorita Colombia 2008 y Ada

Aimee de la Cruz, Miss República Dominicana de 2007. La ex Miss Universo Amelia Vega conducirá el desfile y las prendas, que costarán entre USD 5 000 y 10 000, serán subastadas para fines benéficos.
(AP y Redacción FAMILIA)

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Sea o no un mito la teoría del Calentamiento Global, en el mundo vanal de la moda preexiste la superficie. Si hay una cmapaña verde, más allá del porqué de fondo, está el color. Es así como el verde se puso de moda. Obviamente, algunas diseñadoras como Rosita Hurtado llevan la camiseta proambientalista y trabajan desde el trasfondo.

Pero, ¿realmente importa eso? Si al momento de subir a la pasarela se mezcla entre aquellas que no hacen sino seguir la tendencia de lo biodegradable, pasará a ser una más. Aquí permanece la muestra viva de que cualquier ideología es vulnerable a perder su esencia sobre las pasarelas.
DIARIO EL MUNDO - ESPAÑA 12/09/2008 de www.elmundo.es


INICIATIVA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Moda contra la crisis

El 'Autobús de la Moda' en la plaza Colón. (Foto: Ayuntamiento)

El 'Autobús de la Moda' en la plaza Colón. (Foto: Ayuntamiento)

MADRID.- El alcalde de Madrid ha presentado este viernes la campaña 'Ahora Madrid es Moda' como una de las iniciativas municipales para afrontar la crisis económica, ya que "aprovecha el éxito de los diseñadores españoles en todo el mundo para compartirlo con el resto de la ciudad".

El acto tenía que haber tenido lugar el miércoles en el centro cultural de Colón pero la fuerte tormenta de granizo obligó a suspenderlo.

Alberto Ruiz-Gallardón ha subrayado que la moda es una actividad que genera un importante impacto económico y laboral que, además, es uno de los pilares de un modelo económico cuyos efectos se extienden a otros ámbitos.

El regidor ha puesto como ejemplo al turismo, un sector que, en su opinión, se apoya en la moda, a través del comercio, y no sólo en el patrimonio histórico-artístico de la ciudad.

Para fomentar este tipo de turismo, los visitantes que lleguen a Madrid estos días serán obsequiados con una guía informativa para facilitarles sus compras.

Sin embargo, ha señalado que la moda no es solamente una actividad empresarial, sino que es "la mejor expresión de una forma de ser, de estar y de crear".

Entre las propuestas enmarcadas en esta iniciativa destaca 'El Autobús de la Moda' que hasta el próximo 20 de septiembre permitirá a madrileños y foráneos subirse a un autobús gratuito que conecta los ejes comerciales de Centro, Salamanca, donde se concentran las principales firmas de lujo nacionales e internacionales, y Chueca, que representa la zona de compras más vanguardista de Madrid.

El horario del servicio es de 10.00 a 22.00 horas, de manera ininterrumpida, con una frecuencia de paso de 30 minutos.

Además, los ciudadanos podrán ser testigos de los desfiles de la Pasarela Cibeles Madrid Fashion Week, que se celebrará entre los días 15 y 19 de septiembre, gracias a las instalaciones interactivas que se instalarán en la Gran Vía y en las plazas de Colón, Callao y Plaza de España, mientras que en los días previos a Cibeles proyectarán imágenes de ediciones anteriores.

El delegado municipal de Economía, Miguel Ángel Villanueva, así como la de Medio Ambiente, Ana Botella, el presidente de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME), Modesto Lomba, y otros representantes del mundo de la moda, han acudido a la presentación de la campaña, que coincide con la celebración de Cibeles Madrid Fashion Week, la nueva denominación de la clásica Pasarela Cibeles.


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He aquí la teoría marxista en todo su esplendor: la superestructura o ideología que se refleja directamente en el sistema económico. Es una buena idea pensarlo de esta forma, ya que ante la crisis, es mejor negociar con estrategias que vayan más allá de obligar a consumir. La solución es simple. Si no puedes contra quienes quieren ahorrar: úneteles. Sí. Pensar como ellos es la mejor solución para empezar a resolver un problema. Cooptar es quizás la forma de imponer más sutil que existe. qué mejor si es a través de la moda, tan seductora como ella misma.

Esta noticia es una prueba de la importancia de la moda en España. Tanto así, que es capaz de ser usada como objeto cohesionador e impulsador para fines positivos macroeconómicos. Decir que tiene un fuerte "impacto económico y laboral" implica la flexibilidad del sistema liberal en el que industrias como la moda importan más que ninguna otra considerada 'indispensable'. Y es que claro. Si funciona... por qué no intentarlo.

Experiencia mercado de pulgas
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Mercados de pulgas… ¿por qué no pican en Ecuador??

Los mercados de pulgas o de ropa de segunda mano en Ecuador son escasos. Emprendí la búsqueda de estos locales en Guayaquil, ciudad con un comportamiento social y contexto muy diferente a Quito. Esto me daba a suponer que podía encontrar otros patrones diferentes en mi búsqueda objetiva. A primera vista, parecía lo mismo: los mercados de pulgas no son muy populares entre la gente. Sin embargo a medida que me involucré en la compra a modo de observación participativa, fueron apareciendo las diferencias. Bajo ambas premisas mencionadas tengo cosas que me gustaría mencionar en este ensayo, en especial cuáles son las características del mercado de ropa de segunda mano en Guayaquil y por qué no tienen tanta acogida en Ecuador, en general.

A pesar de que hace diez años abundaban los mercados de pulgas en el Puerto, ahora es muy difícil encontrar uno sin tener la referencia de otras personas. En la Bahía llegaban pacas de ropa usada de contrabando desde Estados Unidos. Con el tiempo esto creó disgusto entre los comerciantes del lugar, quienes no podían competir con los precios bajos de la ‘ropa de marca’. Sin embargo la gente sí usaba y muchos acuden hoy en día a los mercados de pulgas existentes en la ciudad. En Guayaquil, a diferencia de Quito, les gusta usar ropa ‘americana’ y no se hacen problema si es de segunda mano. Pero en Guayaquil no hay un consumo fijo por parte de las subculturas, en vista de que los movimientos subculturales guayaquileños tienen otras connotaciones y en todo caso no son un movimiento muy fuerte en la ciudad. La costumbre en Guayaquil de obtener esta mercadería viene del hecho de su situación comercial y geográfica de puerto. Es eso lo que probablemente le de más opciones de adquisición de ropa barata como lo es la ropa usada.

Por otro lado, en Ecuador no hay esta costumbre de comprar la ropa de otro. Una de las razones es quizás la ‘dignidad’ de la gente que ha logrado cierto estatus y lo mantiene a partir de la restricción de las cosas que luce frente al resto. Sí, creo que es cuestión de clase social y distinción. Comprar ropa con error de fábrica, que luzca de algún modo ‘imperfecto’ es impensable para las clases en ascensión. Otra cuestión es la falta de momentos que nos obliguen al ahorro. ¿cuándo hemos tenido una crisis de verdad en la que estemos a punto del hambre y la verdadera necesidad? Nunca. No ha habido tiempos de recesión en los que la austeridad nos haya obligado a utilizar ropa de segunda mano. Menos, crear un mercado verdadero a partir de ella. Un último punto es que si en Ecuador no hay una industria de la moda fuerte, de buena calidad y variada, no hay necesidad de reciclar nuestra ropa! En general, la ropa de producción nacional no tiene tan largos periodos de duración justamente por la cuestión de la calidad y el precio es también bajo. De ahí que mucha de la ropa usada que se vende en Ecuador provenga de Estados Unidos.

En definitiva, si bien no hay un mercado determinado de ropa usada en Ecuador, en Quito o en Guayaquil, mucha gente no tiene problema en adquirir estos productos. Es una cuestión de costumbres. Me atrevo a decir que la mayoría de las personas ni siquiera toma en cuenta esa posibilidad al momento de adquirir su vestimenta. Pero más allá de quienes consiguen esta ropa por necesidad, son menos los que lo hacen por exponer una moda vanguardista y abierta a compartir ropa de otros. Hay espacios, y muchos tienen sus peculiaridades. La connotación del mercado de ropa usada quizás tuvo su impacto años atrás. En estas épocas donde todo es consumible y directo a la basura, es menos probable contar con uno de estos mercados a la mano. Lo he comprobado, pero me queda la duda de por qué no incentivar esta práctica que está restringida por razones injustificadas como el complejo social o la novelería de tener algo nuevo… me queda la duda de por qué no crear un mercado divertido y variado como éste.

La moda no tiene edad; los diseñadores tampoco.

De la revista GATOPARDO N* 96



El nuevo look de la moda

Después del auge de pioneros como Oscar de la Renta o Carolina Herrera, la moda latinoamericana está viviendo un renacimiento. Los nuevos creadores de este lado del mundo generan cada vez más interés entre los especialistas y su trabajo es alabado en las pasarelas. Gatopardo escogió a varios de los más destacados representantes de esta generación —algunos apenas sobrepasan los 20 años— que ya están dando de qué hablar, que han mostrado varias colecciones y que ya tienen sus propias marcas. En tres sesiones fotográficas diferentes —en Buenos Aires, Bogotá y Ciudad de México— se reunieron para dejar un testimonio gráfico del panorama de la moda joven latinoamericana. Y, como algo fuera de serie, encontramos en París a Esteban Cortázar —el colombiano de 24 años que trabaja como diseñador de Ungaro— que ya está haciendo historia.
Noviembre 2008 |

FUERA DE SERIE


Esteban Cortázar
24 años
Diseñador de ropa
Ungaro
Ciudad de origen: Bogotá
Años dedicados a la moda: 10

Cortázar descubrió muy joven su enorme talento. Gracias a la ayuda del diseñador Todd Oldham, presentó su primera colección en el Miami Fashion Week antes de cumplir 15 años. Luego empezó a hacer trajes para celebridades como Eva Longoria, Kim Cattrall, Beyoncé Knowles y, una de sus mejores amigas, Cindy Crawford. Este joven prodigio fue contratado el año pasado como director creativo de Ungaro y acaba de presentar, con mucho éxito, su nueva colección para la prestigiosa marca en la semana de la moda de París.



MÉXICO




Galia Katz
29 años
Diseñadora de zapatos
Plomo
Ciudad de origen: Ciudad de México
Años dedicados a la moda: 11 como modelo y seis como diseñadora
Influencias: la calle. La idea de su línea es rescatar y modernizar diseños de los grandes como Yves Saint Laurent, Chanel, Dior y proponer diseños clásicos que se puedan heredar.


Andrés Jiménez
25 años
Diseñador de ropa
Mancandy
Ciudad de origen: Cuernavaca, Morelos (vive en Ciudad de México)
Años dedicados a la moda: dos
Influencias: principalmente la música, también el arte, la década de los noventa, Gloria Trevi y Vivienne Westwood.


Fran
25 años
Diseñador de ropa
Habit
Ciudad de origen: Monterrey, Nuevo León
Años dedicados a la moda: tres
Influencias: Jodorowsky, Andy Warhol, Marc Jacobs, las décadas de los años treinta y ochenta, María Antonieta, Francis Bacon.


Patricia Garza
29 años
Diseñadora de ropa hecha a mano
Moño
Ciudad de origen: Monterrey, Nuevo León (vive en Ciudad de México)
Años dedicados a la moda: cinco
Influencias: yo misma, México y sus tradiciones, colores, mercados, flores y artesanías.


Carlos Temores
26 años
T.E.M.O.R.E.S.
Ciudad de origen: Guadalajara, Jalisco (vive en Ciudad de México)
Años dedicados a la moda: seis
Influencias: la gente y la música.


Gisela Oviedo
31 años
GG Modelos
Ciudad de origen: Monterrey, Nuevo León
Años dedicados a la moda: 11 como modelo, recientemente como agente
Influencias: la moda casual glam y estar cómoda.


Alejandra González y Diana Patricia Díaz Diri
26 años
Reconstructoras de ropa vintage
Lady in Pink
Ciudad de origen: Monterrey, Nuevo León
Años dedicados a la moda: dos
Influencias de Alejandra: David Bowie, street fashion, las décadas de los setenta y ochenta, Patti Smith, Kate Moss.
Influencias de Diri: cualquier icono o artista que transmita algo genuino.


Paul Curuchet
23 años
Diseñador de ropa
Sicario
Ciudad de origen: Ciudad de México
Años dedicados a la moda: tres
Influencias: la calle, la fiesta, el negro y el dorado.



COLOMBIA



Isabel Henao
27 años
Modelo y diseñadora de ropa
Isabel Henao (dos boutiques en Bogotá y Medellín)
Ciudad de origen: Bogotá
Años dedicados a la moda: seis
Influencias: Balenciaga, Capucci y Vionnet.


Karen Daccarett y Francisco Leal
28 (Karen) y 29 (Francisco)
Diseñadores de ropa
Leal Daccarett (un showroom en Bogotá)
Ciudad de origen: Bogotá (Francisco) y Barranquilla (Karen)
Años dedicados a la moda: cinco
Influencias: la cultura popular colombiana y algún tema histórico en cada colección (como la alta costura de los años cincuenta).


Camilo Álvarez
23 años
Diseñador de ropa, investigador de Inexmoda e ilustrador
Camilo Álvarez, Circular y *
Ciudad de origen: Medellín
Años dedicados a la moda: tres
Influencias: el teatro, la ópera y la zarzuela. Nicolas Ghesquière para Balenciaga, Comme des Garçons y la ambigüedad sexual (sobre todo en la década de los noventa) de Calvin Klein.


Mónica Holguín
33 años
Diseñadora de ropa
Pepa Pombo
Ciudad de origen: Bogotá
Años dedicados a la moda: seis
Influencias: el diseño de moda brasileño, sobre todo lo que hace Walter Rodrigues. Y la catalana Isabel Marant.



ARGENTINA




Valeria Pesqueira
32 años
Diseñadora
PESQUEIRA™
Ciudad de origen: Buenos Aires
Años dedicados a la moda: 10
Influencias: la vida misma. Y dentro de ella: los colores, las estampas, los animales, las mañanas de sol, viajar, las prendas, las abuelas que van de compras por Palermo, las golosinas.


Lucila Lotti
34 años
Diseñadora de ropa
Lucila Lotti
Ciudad de origen: Buenos Aires
Años dedicados a la moda: un año y medio
Influencias: Balenciaga, Givenchy, Christian Louboutin en zapatos, todo lo que hace Patricia Field, Galliano, Moqueen y Herchcovitch.


Pablo Ramírez
37 años
Diseñador de ropa
Ramírez
Ciudad de origen: Navarro
Años dedicados a la moda: 34 (desde los tres años)
Influencias: el cine y la literatura principalmente. Y todo lo que me rodea.


Camila Milesi y Emiliano Blanco
36 (Camila) y 35 (Emiliano)
Diseñadores
Kostume
Ciudad de origen: Buenos Aires
Años dedicados a la moda: 18 años (en marzo de 2001 nació Kostüme)
Influencias: la más fuerte es la Bauhaus (escuela de arte y arquitectura alemana).


Nadine Zlotogora
37 años
Ciudad de origen: Buenos Aires
Nadine Zlotogora
Años dedicados a la moda: 10 en empresas de textiles, y ocho en la boutique.
Influencias: sus abuelos, el art noveau, el art déco, arquitectura, el campo, la migración, crear texturas, el trabajo de investigación.


Agustina Visentini
29 años
Diseñadora de sombreros y carteras
Visentini
Ciudad de origen: Buenos Aires
Años dedicados a la moda: 1
Influencias: el arte y la forma

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Nos vemos frente a frente con diseñadores más cercanos. Digo, más cercanos por origen. Sin embargo, la influencia sigue siendo una fuerte esencia de Europa o Estados Unidos; sitios como siempre, lejanos a nuestra realidad latinoamericana. El pastiche, el reciclaje y la nostalgia a la Europa a la moda y la se mantienen en vigencia a pesar de ser nuevas propuestas ante el mundo.

Esta nueva generación de muchachos jóvenes con miras a la moda del mundo, tiene más que contar que ninguna otra. Esto, en el sentido de innovar tendencias desde un epicentro diferente. Hay más variedad, por ende más aceptación a la diversidad de oferta cultural en los países del Sur.

viernes, 13 de marzo de 2009

La moda y los amateurs universitarios



El vestido es una manifestación continua de
los pensamientos más íntimos, un lenguaje, un símbolo.
Balzac
Change in fashion is the tax which the industry
of the poor levies on the vanity of the rich”
Chamfort


**

Podemos considerar normal el hecho de que la mayoría de seres humanos, desde mucho tiempo atrás necesite usar indumentaria. Asimismo, podemos decir, que la moda ha vestido al ser humano a su imagen y semejanza. Sin embargo, queremos saber por qué, en qué momento y quién decidió que esto fuera así. Somos la mayoría quienes nos sentimos incluidos en estos parámetros humanos? Según Alison Lurie la moda partió de una necesidad de comunicación, un sistema de signos. Por otro lado, Joanne Entwistle propone una búsqueda a través de las ciencias sociales para encontrar la ontología del vestir, y más directamente, de la moda. En medio de estos dos análisis antagónicos, nos encontramos en un punto necesario para comprender muchos elementos de la moda y el vestir. La importancia de estos estudios no está por sentada; hablamos de un fenómeno que incluye a sociedades enteras. Enfocándonos en nuestra realidad más cercana, el caso de los jóvenes que entran por primera vez a las universidades ecuatorianas puede funcionar como foco de análisis.

Cuando los jóvenes salen del colegio, obviamente saben lo que está de moda y lo que no. No obstante, el uso del uniforme en la mayoría les ha permitido tener cierta flexibilidad de qué ponerse las veces que no lo usan. Es así como entran a la universidad, con un estilo precario que se difumina en medio de esa recién descubierta selva de influencias. Para algunos, no es un delirio tener que asistir a clases con ropa diferente cada día, pero otros en cambio se toman el de tener que vestirse a diario, casi como un ritual. Esta situación se puede ejemplificar con la situación de la ‘plaza publica’, que es equivalente a la universidad. Tú eres como te ven. Lurie lo explica así: “la identificación con un grupo social y la participación activa en él siempre implican al cuerpo humano y a su adorno y vestido” (33). Y así sucede, con el paso del tiempo, sienten más presión de vestirse de una u otra forma, acoplándose a los ideales de estilo y vestir que observan. Los chicos encuentran nuevos micromundos, entre esos las subculturas, en los que se involucran incluso con su misma forma de ser. Si pensaron que en el colegio habían definido quienes son, es una nueva prueba entrar a uno de los ‘nichos’ creados en la sociedad universitaria. En esto quizás no se equivocó Lurie, pero bien describe Enwistle que la moda es más que la ropa y los accesorios que usamos (61). Es más, “el sistema de la moda no sólo proporciona prendas para llevar, sino que confiere belleza y atractivo a las mismas, a veces poniéndolas en contacto directo con el arte. Al hacerlo, involucra a la estética en la práctica diaria del vestirse”. Es decir, hay implicaciones más allá de lo meramente individual, ya que como menciona, es todo un sistema; y lo digo, económico, social e incluso político con respecto al soft power, del que hablaré más abajo.

Un tema que creo pertinente tratar es el cuestionamiento de qué objetivo tiene, al fin, la moda. Lurie, por su parte, tiene una versión más positiva en cuanto a que desmiente la posibilidad de que la moda se trate solamente de una conspiración entre diseñadores, quienes fabrican y los medios de comunicación. En el texto de Enwistle, vemos nuevos indicios de esta conjetura que parecería ser más bien política, pues nos recuerda a la teoría del soft power. Por ejemplo, cita a Wilson para afirmar que la moda es en definitiva, un síntoma visual de la modernidad (63). Mucha de la ropa que usamos, muchas veces (¿o casi siempre?) no tiene razón de ser. Menciona la autora, en la página 79 que no hay razones que justifiquen verdaderamente ponerse una prenda u otra. Es más, existen pruebas de que bien podríamos adaptarnos a vivir desnudos (79), pero simplemente eso no es algo que nos llame la atención. De aquí, el siguiente paso es pensar si realmente nos vestimos nosotros o nos visten. Lurie hace referencia al uniforme (36, 54, entre otras). De hecho, muchos de sus puntos son reclamos a la ‘nebulación’ de la identidad individual y la coerción de la libertad. Lo curioso es que a pesar de lo que dice Lurie, todos parecen dispuestos a someterse a un uniforme implícito. No nos damos cuenta, pero todos nos vamos uniformando de diferentes propuestas de la moda. Así, en las universidades ecuatorianas predominan ciertas marcas según los grupos o subculturas que identifiquemos. Por ejemplo, ¿quién no buscó una chompa Americanino hace algunos años? ¿Qué alternativo tiene unos Converse (o sus relativas imitaciones)? ¿Qué emo no tiene ropa o zapatos Vans? ¿Qué chico fashion puede obviar tener una camiseta American Eagle o Abercrombie? O ¿Qué chica a la moda ha dejado de buscar unos bonitos pumps* o leggings de colores? ¡Nieguen, entonces que esto no es uniforme!

Estamos pues, en medio de un sistema muy complejo, que afortunadamente, digo, trabaja más en nuestro inconsciente que en nuestra atenta y sigilosa razón. La moda no funciona con lógica, al menos no con esa lógica que nosotros conocemos. La modernidad y la posmodernidad han lanzado este anzuelo del que nadie se salva porque es un cebo que atrae a nuestra naturaleza de diferenciarnos y al mismo tiempo de no ser seres abstractos de lo que sucede a nuestro alrededor. Una vez más, retomo el caso de los nuevos universitarios y su tendencia a absorberse con voluntad –o sin ella pero por lo menos no con rechazo- a apegarnos a nuevos uniformes. Sí, estamos 100% expuestos a salir de un uniforme para entrar en otro. En nuestra búsqueda de ser seres auténticos, no hacemos más que buscar a los otros para compartir esa autenticidad de la forma más masiva posible. Eso sí, sentimos esa necesidad de demostrarlo en el medio público, en la ‘plaza’ universitaria, de dejar nuestro rastro, y sí hay quienes nos imiten, qué mejor…
Tomada de la edición impresa de El Telégrafo del 10 de octubre del 2008

Los afroecuatorianos usan la moda como parte de su identidad

La peluquería Black and White destaca en toda su estructura con motivos que hacen referencia a las formas de expresión de la cultura afro. | FOTO: ALEJANDRO REINOSO / El Telégrafo

FOTO: ALEJANDRO REINOSO / El Telégrafo

La peluquería Black and White destaca en toda su estructura con motivos que hacen referencia a las formas de expresión de la cultura afro.

Para obtener información sobre las peluquerías y estilos específicos
para personas afroecuatorianas comuníquese
En Quito: Prieto Peluquería, ubicada en E12 Francisco de la Torre 212. El número de contacto es el 094261425.
Black and White peluquería ubicada en la calle Reina Victoria N22-22. El teléfono es el 097020471.

En Quito y Guayaquil hay peluquerías que peinan los estilos usados por la etnia desde la antigüedad.


El grupo afroecuatoriano que constituye el 5,7% de la población ecuatoriana, el cual se encuentra ubicado a lo largo de todo el territorio nacional, formando comunidades grandes que guardan sus costumbres y tradiciones y que salen a relucir cuando tienen alguna celebración, como es el caso del Mes de los afro, que en Ecuador se celebra durante todo octubre.

Una de esas costumbres que sale a resaltar es la del cabello que más allá de una moda, tiene un antecedente incluso histórico.

Y es que en realidad aunque se puede creer que los estilos de peinados y cortes afro tuvieron su auge con el aparecimiento de estrellas como Shaquille O’ Neill, Snoop Doggs o Rodean, Nelly Mendivelso, autora del libro “Mapa de fuga y otros secretos afro”, afirma que esta tendencia nació hace 500 años en el contexto de la esclavitud. “Los afrodescendientes peinaban su cabello o lo cortaban como una forma de representar su cultura e irse en contra de sus amos”, afirma Mendivelso.

Y además dentro del libro explica que “la cabeza y el pelo son un tablero en donde se escribe la identidad, lo hicieron las abuelas para planear la fuga de las haciendas y casas de sus amos. Las mujeres se reunían en el patio para peinar a las más pequeñas, y gracias a la observación del monte diseñaban en su cabeza un mapa lleno de caminitos y salidas de escape, en el que ubicaban los montes, ríos y árboles más altos. Los hombres al verlas sabían cuáles rutas tomar. Su código desconocido para los amos les permitía a los esclavizados huir”.

En la actualidad, si bien ya el estilo de peinado no tiene la misma significación, Mauro Chale, afrodescendiente que vive en el sector del Comité del Pueblo de Quito, afirma que ahora para ellos esto es una forma de “hablar por medio de cómo te ves”.

Él considera que el estilo de vestir y de peinarse es una forma de realzar la identidad propia del pueblo negro; pues si bien “verte bien es necesario, es mucho mejor imponer tu propio estilo, un estilo de negros para que te reconozcan como tal en la sociedad”.

Eso él lo logra a través de espacios dedicados específicamente a la moda afro, como la la Peluquería Prieto, ubicada a la entrada del Comité del Pueblo, al norte de la capital. Su propietario, Jairo Cuero, llegó a Ecuador desde su natal Colombia hace 10 años y recuerda que “aquí no había este tipo de arte, que en Colombia ya tenía lugar y aceptación”.

Al llegar Cuero trabajó en una peluquería “común y corriente”, en donde por su arte para crear diseños sobre el cabello fue dándose a conocer hasta que decidió ponerse su propio local.

Ahora, sitios como el de él hay otros cuatro en Quito y por lo menos 3 en Guayaquil.

Jairo explica que entre semana se atiende un promedio de 50 a 60 caballeros al día, de los cuales el 80% son blancos y mestizos, pero el fin de semana el matiz de colores y etnias cambia. Allí el número de clientes puede llegar a 200 y ese 80% de atendidos son afrodescendientes.

Para el propietario el hecho de que los mestizos quieran sumarse a esta tendencia se la debe a que “es una forma de expresión que sale de lo común y que puede representar todo lo que en palabras no se puede decir”. Por su parte, “para los negros es una tendencia cultural que viene de las tradiciones ancestrales”.

Otro de los que respalda esta tendencia es David Arboleda, propietario de la peluquería Black and White, que funciona en el barrio Reina Victoria.

Él afirma que desde hace unos años esta tendencia se ha afianzado dentro de la sociedad debido al auge de los peinados afro dentro de los futbolistas ecuatorianos. Arboleda añade que en Ecuador lo que le piden son diseños, dibujos de cualquier tipo que escoge el cliente, sobre las cabezas y las trenzas
pequeñas. En cambio, “las rastas, que son propias del pueblo negro de África, no son utilizadas por los negros y se las hace muy poca gente como los llamados hippies”, indica.

Pero el hecho de que “otros” accedan a este tipo de peinados y no solo los afro causa cierto recelo a personas como María Reascos, abuela afro de 75 años.

Ella recuerda que sus padres le explicaron el antecedente histórico del peinado de su etnia y le contaron que sus antepasados “escribían” sobre la cabeza de los niños y dibujaban cosas que representaban su cosmovisión.

Por eso para Reascos el hecho de que ahora “todo el mundo” tenga acceso a hacerse ese tipo de estilos “no está bien, porque es solo para negros que aprecian ser negros, no para blancos que por estar en moda se peinan como negros”.

Pero David Arboleda señala que esto no debe ser una preocupación, ya que nunca un diseño es igual al otro porque “son creaciones que se las realizan en ese instante y que salen de la imaginación, por lo que nunca se pueden repetir”. Los precios de sus cortes y peinados oscilan entre 1.50 y 35 dólares.

Para Emilia Bucheli, socióloga, los hombres y mujeres que utilizan el cabello con modelos que se asocian al de una etnia específica, lo hacen para emitir mensajes implícitos. “La moda afro es una tendencia que transgrede la estética blanca y que solo puede ser utilizados por negros, ya que son peinados exclusivos para ese tipo de cabellera y forma de rostros”, dice, y agrega que por esto sus estilos son tan particulares.

Su opinión la comparte Rebeca Sánchez, joven negra de 23 años y estudiante universitaria, quien cree que las peluquerías para negros no obedecen a una mera necesidad estética, sino a “una reivindicación cultural de las personas afrodescendientes, porque es un lugar en donde puedes oír la música que te gusta, en el volumen que te parezca y hablar con tu propio dialecto en el tono adecuado”.

Igualmente, Pamela Estupiñán, cosmetóloga del Centro de Estética Nova Vita, respalda la existencia de peluquerías para afrodescendientes, ya que indica que el tipo de tratamiento para el cabello es distinto que para los mestizos. “Las mujeres de color no pueden recibir los mismos productos para el cabello que las mestizas, porque les causaría problemas y por eso deben asistir a centros especializados”.
Lucía Real Hidalgo
lreal@telegrafo.com.ec
Reportera - Quito

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Al hablar de Negritud y moda nos remontamos varios siglos atrás en donde por una necesidad de supervivencia nacen prácticas culturales como la música y la expresión visual-corporal emergieron estas formas que siguen siendo parte de lo que son los afros en la actualidad. Es curioso como entre tanta dispersión de los negros, aún han podido mantener su identidad a través de la moda. En Ecuador es claramente visible la forma en que la cuestión de la negritud vista a través del cuerpo (el vestir, el peinar, el caminar) se mantiene y se diferencia entre las demás etnias. Esta permanencia cultural ha permitido que ciertos elementos sigan siendo importantes aunque sus significados cambien.

En el caso del peinado afroecuatoriano, me parece curioso la forma en que lo defienden como suyo aunque ya no represente lo que antes y en muchos casos, ya ni siquiera sepan por qué razón mantienen esa práctica. Sin embargo, es así, es propiedad negra. Ése peinado no es de otros. "Es nuestro", dicen. Podríamos concluir entonces que puede cambiar el significado, pero el símbolo continúa siendo un símbolo identificativo. Y esa identificación y el apego cultural a esta práctica está más viva que nunca. En este caso, la cabeza sigue siendo, como explica Mendivelso, "“la cabeza y el pelo son un tablero en donde se escribe la identidad". Entonces, cabría preguntarnos, ¿Puede tener propiedad la moda?